ViDerTextil

encore un peu de patience ...

Apparently I missed a step in Ravelry … (thank you Velia for mailing me) and repaired it today. Click and Click and I've got to do it on the correct button J.
The free download can now be done with Ravelry-PDF file as I make usually my patterns.

The link is ... here

Apparemment j’ai manqué une étape dans la procédure de Ravelry et mon patron ne se montrait pas du tout … problème résolu ce matin et maintenant vous pourrez décharger le document en PDF comme tous mes patrons sur Ravelry. Le lien  c’est par ici

Voici le crochet à double pointes pour faire du crochet tunisien en rond. Plus d’infos (vidéo) et ce crochet en vente : ‘clic ici’. C'est chez Jeu de Mailles, pour celles qui ne connaissent pas encore : un site vente par internet avec un très bon choix et en très bon service.

Je commence par un cercle en crochet simple, mailles serrées, bien plat, sans ondulations et de la taille de mon bocal à couvrir. Vous pourrez aussi prendre une boîte de conserve ou autre ….  Au choix vous prendrez votre crochet ergonomique de n’importe quelle marque et de la taille de la laine ou fil utilisé, mais veillez à ce que votre ouvrage soit assez serré.
Puis on prend le crochet à double pointes et on commence le point du crochet tunisien simple en prenant un fil (ici couleur grège) et en piquant sous les deux brins de chaque maille du cercle. Je fais un jeté que je garde sur mon crochet et ceci pendant une douzaine-ou plus- de mailles. Puis je retourne mon travail (ici vous noterez la différence entre la technique du double crochet et du crochet tunisien où l’on ne retourne jamais le travail). Je prends mon deuxième fil (ici laine couleur changeante) et je vais travailler l’autre bout du crochet en passant un jeté au travers des mailles (par deux) comme le point du crochet tunisien simple. Quand il me reste une boucle sur le crochet, je retourne à nouveau l’ouvrage et alterne le travail comme ci-dessus avec le fil grège suivi de mon fil de couleur. Quand j’arrive au bout de mon premier tour, je continue de même avec le point tunisien simple mais je pique mon crochet avec le fil grège dans le brin vertical du premier tour de point tunisien au lieu du brin arrière de mes mailles serrées du cercle. Vous voyez donc que c’est le même point que le tunisien simple, mais on fait le premier rang du point avec un bout du crochet et la deuxième partie avec l’autre bout et on retourne son ouvrage entre les deux.
Et je continue en rond et en rond et en rond jusqu’à ce que j’aie la hauteur désirée pour couvrir mon bocal ! Je finis le bord par un rang de mailles coulées en couleur grège.

Double ended hooking is here like the simple Tunisian stitch but instead of working always the same side of your work, you turn it between first and second step of the Tunisian stitch. You make first part of the stitch with one color, and do the second part with another color.
The advantage is that you can work in round and don’t have to sew a seam like you would have with the simple Tunisian stitch…
I started with a circle in single crochet, tightly, so take a number of hook smaller than necessary for the yarn of thread you use.
Then I took my double-ended hook and made first step with light yarn, and second with variegated yarn.
I picked my hook under the two loops of my single-crochet-of-the-last-row-of-the-circle. And then go on in round and round till you have the height to cover your jar.
Finish with a slipstitch in first yarn.

Et puis un autre modèle, plus grand, car là c’est un vase en verre qui est recouvert.
Donc mon cercle de base est plus grand. Après le cercle en crochet, j’ai piqué uniquement dans le brin arrière de mon dernier rang de mailles serrées.
Vous voyez qu’il y a comme un petit bord à la base de mon vase !

Après un bout j’ai voulu faire une petite fantaisie et j’ai donc croisée mes points.
Faites dans la première partie du point tunisien un jeté d’abord au travers du deuxième brin vertical et puis du premier, puis le quatrième suivi du troisième et ainsi de suite.
La deuxième partie du point au retour se fait comme auparavant : un jeté fil coloré au travers de deux mailles.
Si vous avez un nombre impair dans votre tour vous aurez mon dessin.
Vous arrivez à la fin de votre rang et constatez que vous avez un nombre pair ?
Vous aurez un autre dessin … ou il vous suffira de prendre deux brins en une fois pour « rabattre » une maille et arriver à un nombre impair.

And here is another model, bigger.
The difference is that I started my double-ended-crochet by picking my hook in only the back loop of my single crochet: so I had a little rib on the base between circle and body.
The fantasy stitch is made in the first part of the Tunisian stitch: pick your hook once in second vertical bar of stitch of row below, and then in the first; followed by fourth and then third bar … and continuing the entire round.
If you have an odd number of stitches, you’ll get my design.
If you have an even number of stitches, you’ll have another design or you’ll have to pick your hook under two bars instead of one, so you decrease one stitch to obtain an odd number.
Nobody will notice it!

Là j’ai fini en crochet normal un petit bord avec un point d’éventails dans la deuxième couleur. J’ai aussi rajouté quelques petites fleurs au crochet avec le restant de ma laine (pour une fois je finis une pelote en entier …)

This one is finished with a border in normal crochet, shells all around with the variegated yarn. And I put some flowers in crochet round it too with the leftover of my yarn.

L’année dernière j’avais une petite plante de muguet que j’avais replanté par après dans le grand pot de mon cerisier.
Et voilà que des feuilles réapparaissent !
Donc ma nouvelle plante de muguet (pour l’instant en fleurs à l’intérieur) sera planté dehors aussi après la floraison.
On ne sait jamais que l’an prochain …

Last year, my lily of the valley was planted outside … and now it’s starting to show some leaves.
So my plant of this year, now ide blooming in the warmth of inside flat, will be planted outside in one of my pots, and you’ll never know that in a couple of years, I’ll have a lot of little lily of the valleys outside on my terrace

The link is also done at Ravelry for these "2jars"

Voici mon « little green bag » avec les explications en français. Amusez-vous !

Plusieurs possibilités existent pour réaliser un sac à fermoir métallique. Vous travaillez avec du tissus, du tricot ou crochet, n’importe : la méthode est identique. Cela peut être un modèle très ‘boule’, ronde et dodu, ou très plat et petit comme le « clutch » que l’on voit de plus en plus dans les magazines de mode.

D’abord l’explication pour confectionner un sac très rond et spacieux.
Que la base ou le fond du sac soit un cercle, carré, ovale, ou rectangulaire, il faudra toujours veiller à ce que le contour soit au moins égal au contour de votre fermoir. Mesurez le périmètre quand votre fermoir est tout à fait ouvert.
Voyez ici sur la photo, la base avec le fermoir dessus. Donc même un fermoir carré avec une base ronde est possible

Une fois que le fond/base du sac est fait, vous pouvez commencer le tube qui deviendra le devant et l’arrière de votre sac.
Celui-ci pourra être réalisé en une pièce ou deux carrés assemblés ou n’importe quelle forme et dans la matière que vous désirez : tissu coton, de la soie, tricot ou crochet … puis cousez le tube au fond.
Quand je crochète un sac, je fais le tout en une seule pièce. Je fais mon fond et je continue sans couper le fil en hauteur.
Contrôlez quand même de temps à autre que vous gardez le contour de la taille du fermoir.

La hauteur de votre sac … cela dépend de ce que vous voulez y mettre, beaucoup ou très peu …

La photo ci-dessus vous montre base et tube et vous voyez que le périmètre de l’anse correspond au contour du tube. Mieux vaut avoir un cm de trop que trop peu !

Comment confectionner un sac plus plat.
Dans ce cas vous devriez faire le devant et l’arrière avec des “hauts” séparés : pas de tube fermé jusqu’au bord supérieur, mais le haut réalisé selon la forme du fermoir : prenez du papier et un crayon, placez votre fermoir fermé sur le papier et dessiner tout autour de l’anse le contour. Si vous travaillez du tissu, il faudra ajouter un ourlet. Pour le tricot ou crochet il n y a pas besoin de prévoir une marge en plus. Voyez l’exemple sur la photo ci-dessus : sur le papier (livré avec les fermoirs de Prym, mais pas toujours dans les autres marques) vous voyez la ligne continue dessinée autour du fermoir. Là c’est le patron du sac. Très facile à dessiner soi-même le patron 

La rondeur du sac peut s’adapter avec peu de choses : faites plus grand que le périmètre du fermoir et faites des plis ou des fronces pour que finalement votre ouvrage corresponde au fermoir. Vous n’aimez pas les fronces … faites alors la partie basse du sac plus large = partie qui se trouve en dessous du fermoir, donc en dessous les points A et D du dessin ci-dessous.

Pour mieux comprendre : un dessin

L’exemple est fait avec un fermoir type rectangulaire. Les parties AB et CD sont la hauteur du fermoir, la ligne BC est la largeur du fermoir. C’est la partie à coudre, que l’ouvrage se fixe sur le devant de l’anse (prochaine photo – haut) ou que ce soit pour le fixer dans l’anse (à coudre ou même pour les fermoirs à aplatir et resserrer à coup de marteau – prudent….
le dessin en haut à droite vous montre le patron à faire pour la forme boule, toute en rondeur. Que ce soit avec une base cercle, carré ou …, je n’ai que dessiné le tube. Vous voyez qu’il faut calculer de A à D, fois deux et c’est le bord du dessus qu’aura votre tube.
Le dessin à droite en bas vous montre un modèle de sac ou le haut qui se place dans le fermoir a la même forme que le fermoir lui-même. Qu’il y a des fronces ou plis, c’est la taille finale qu’il faut prendre en compte. En dessous de la ligne AD, vous faites comme vous voulez : évasé vous aurez plus d’espace dans le sac, arrondi ou non, alors que tout droit : ce sera plus petit.
La version à gauche en bas vous montre un dessin ou la ligne BC à la même taille que le fermoir mais ou les parties AB et CD sont évasés. Là vous n’aurez pas la forme boule ni un haut de sac tout plat mais un intermédiaire entre les deux.
Je répète qu’en dessous de la ligne AD, vous pouvez travailler avec n’importe quelle forme, avec une base ronde, carré … ou sans un fond comme base. Dans ce cas vous aurez une couture en bas du sac.

Comme j’ai déjà dit, il y a beaucoup de formes et choix dans les fermoirs métallique actuellement en magasin. Petit ou grand, arrondi ou carré, même triangulaire, à coudre ou à compresser (je n’utilise que celles à coudre, mais la méthode pour les fermoirs à presser est identique).
Toutes ces formes sont pourtant à classer dans deux catégories.
La première c’est celle où il faut fixer le sac sur les trois côtés AB et BC et CD ;
la deuxième c’est là où il ne faut que fixer par points de couture sur la ligne BC.
La deuxième catégorie exige que vous avez une belle finition sur les lignes AB et CD, car elles ne seront pas insérées dans le fermoir.
Pareil pour les fermoirs ou l’on coud le sac sur le dessus et où l’on n’insert rien dans le fermoir : il faut une finition impeccable – si vous doutez, il suffit de rester logique, tous les bords qui ne seront pas caché par le fermoir, doivent êtres ourlés ou finis par un point au crochet ou autre.
Sur la photo ci-dessous vous voyez en haut un fermoir de la première catégorie : des points de fixation sur tout le contour du fermoir, avec en plus que c’est un modèle ou il faut coudre le sac sur le dessus du fermoir, donc pas d’insertion dans le fermoir et donc toute la partie de A à D avec une belle finition. Vous reconnaissez ces fermoirs au fait qu’au lieu d’avoir deux parties ou l’on doit insérer le tissus – imaginez la lettre U où vous glissez votre sac entre les deux jambes de la lettre … ou …  la lettre J où il n’y a pas de fente et donc qu’une seule jambe, et elle est du côté intérieur du sac.   Sur la même photo en bas vous voyez un fermoir de la deuxième catégorie ou il n’y a que des points de fixation sur la ligne BC. 

Si vous voulez doubler votre sac, faites un point de couture avant de fixer votre sac au fermoir. C’est plus facile, il n’y a qu’une couche à maintenir en place pour coudre.
Je trouve aussi beaucoup plus facile de commencer à coudre au milieu du fermoir et puis je vais vers A, je reviens sur mes points avec des points de couture, oui je couds toujours avec deux points de couture, de sorte que même un gros sac avec du poids dedans, tiendra ! Puis arrivé au milieu ou j’ai commencé je continue vers D et je reviens vers le milieu. Deux points de couture dans chaque trou. Le temps de coudre, j’attache le fermoir au sac en passant une épingle de sureté (ou épingle de nourrice) au travers de quelques trous du fermoir pour y attacher le bord de mon sac.
Les sacs pour un fermoir avec les parties latérales ‘libres’ (=ma deuxième catégorie) - comme sur la photo ci-dessous -  ont parfois tendance à ne pas garder la forme, cela dépend du tissus, tricot ou crochet. Dans ce cas je fixe le milieu sur le côté (point A ou D) avec quelques tours de fil. Je crois que la photo est assez explicite. Là le sac aura toujours une belle forme pliée sur le côté

Je ne couds pas toujours de la même façon : parfois rien que horizontalement (allant d’un trou au suivant), parfois verticalement (allant d’un trou au-delà du bord du fermoir, parfois un mélange des deux. Je prends souvent un fil perlé et j’aime ajouter de la couleur sur le fermoir en osant prendre une couleur qui se remarque. N’hésitez pas à essayer encore plus de fantaisie dans ces points de fixation. Pas de limite créative….

Bon tout ceci était la partie générale pour des fermoirs métalliques.

Revenons maintenant sur mon petit sac vert.

Je commence par un fond, un cercle au crochet en spirale (mais vous pouvez tout aussi bien faire avec des tours complets fermés) le tout en mailles serrées – je fais toujours des mailles serrées pour un fond de sac car des brides ou autre points ne donnent pas un ouvrage assez solide et serré.
Je ne saurais vous dire quand et tous les combiens de points j’ai fait mes augmentations : je travaille un peu en aventure et j’augmente au fur et à mesure en veillant à ce que mon cercle reste plat.
Pour celles qui ne partent pas à l’aventureJ, il y a des explications ici – cliquez sur (pinterest-a) ou cliquez sur (pinterest-b).

Quand j’ai une certaine hauteur, je vérifie avec le fermoir ouvert, je n’augmente plus, mais ne crochète que sur les mailles du dernier rang de sorte à ce que je parte en hauteur et que je forme un tube qui a un fond.
Vous pouvez tout aussi bien faire en plusieurs parties, et puis les coudre ensemble (ce qui sera le cas avec du tissu) mais je n’aime pas tellement les ourlets dans du crochet, et je fais le tout en une seule pièce.
Pour mesurer la hauteur je place mon tube aplati sur la table et mesure la hauteur au milieu : ce sera la taille de mon sac aplati (si vous voulez mesurer la hauteur exacte qu’il aura, il faudra mesurer sans le fond !). Mon « little-green-bag » est plus grand que Selena que j’avais fait de la même façon ici.

J’ai crocheté en piquant mon crochet en dessous des deux brins de la maille du tour précédent. Mais vous choisirez le point que vous préférez. 

Mon aventure s’est avéré pas très bonne, parce qu’en plaçant mon fermoir sur le tube, je vois que mon ouvrage est un rien trop large. Je n’aime pas du tout défaire et recommencer.
Je vais donc faire des diminutions pour arriver au périmètre voulu. Finalement, je n’ai donc pas fait une erreur de calcul, j’ai ajouté un « élément créatif »   J J J.
J’ai mis un marque-maille au milieu des deux côtés latéraux et j’ai diminué d’une maille de chaque côté de ce marque-maille (donc moins quatre mailles pour un tour).
Pour que l’on ne remarque pas les diminutions il faut piquer le crochet dans le brin AVANT des deux prochaines mailles et faire votre maille serrée.

Je trouve que la diminution faite ainsi ne se remarque quasiment pas. Voyez ci-dessous le résultat à gauche et à droite de mon marque-maille

J’ai fait mes diminutions pendant quatre rangs.
Vous voyez la différence en taille entre la photo ci dessous de gauche – trop large et la photo de droite où cela correspond avec le fermoir.
J’aurais tout aussi bien pu faire des fronces ou des plis, mais dans un ouvrage au crochet cela devient vite très gros et il faut encore toujours pouvoir glisser le sac dans la fente du fermoir puisqu’ici j’ai un fermoir à deux jambes (les jambes de la lettre U bien sûr !).

Maintenant c’est le moment de rajouter des perles, une petite fleur au crochet et des ‘boutons’ qui disent que c’est ‘Handmade’.
Encore une fois : soyez créative!

Puis vient le moment de faire la doublure.
Je prends mon ouvrage au crochet comme patron, je rajoute un cm pour les ourlets et je couds un tube autour d’un cercle.
J’ai pris la taille au plus large de mon tube, et ai fait quelques plis minuscules sur le bord supérieur des deux côtés latéraux pour correspondre avec les diminutions dans les derniers rangs.

Puis quelques points de couture tout autour du bord supérieur pour maintenir le sac et la doublure ensemble, puis placé dans la fente du fermoir, avec le milieu au milieu et les deux côtés bien au niveau des bouts du fermoir.
Attaché avec quelques petites épingles de sureté (un épingle normale que l’on pique au travers du trou dans le sac glisse trop et pique les doigts). et un fil perlé vert que j’avais pris pour ma fleur et la fixation des boutons, et j’ai commencé au centre vers les extrémités, suis revenue au milieu, partie de l’autre côté et retour au milieu.
J’ai cousu un point à l’horizontale et un à la verticale

Voilà un petit sac en plus … et oui, une dame doit pouvoir choisir sa couleur du jour J

Bon weekend à vous tous et toutes !

Same handle or fastening as on my Prym Alegra, but in green …

You can make your own bag in such type of fastening on different ways. You work with fabric, cotton or silk or linen, knit-work or crochet-piece, or whatever: the method to insert is identical.
Create one that is very rounded and spherical like a ball
or very flat to be a clutch.
The fastening might be rectangular, half circle, or curved, it’s always the same ‘construction’.

How to make a spherical rounded one.
If you start with a round circle as base or bottom, or an oval or rectangle or square, try to make this base with a perimeter or outline  ±  the same size as your fastening when it is totally opened  (like this) :

Once your base is done, you can make the tube which will become the front and back side – made in one piece or two squares or rectangles or any form assembled - in the fabric you want: cotton, silk, knitted or crochet or …  and sew this tube to the bottom.  When I crochet, I go on from bottom without cutting my yarn and make the tube seamless by hooking in round onto my base of the bag (I don’t like seams  J).
At the end it still needs to fit the size of the fastening!

The height depends on what you want to obtain and how much stuff you need to keep in  J 

How to make a flattered one.
In this case you’ll have to make front and back with separated tops: no tube closed on top edge, but a top based on the shape of your fastening – take paper, put your fastening on it, and mark round the outline and add seam allowance if you work with fabrics. Crochet or knit works don’t need a hem. See example on the paper (normally with every handle should be delivered a pattern, but it’s as you see, very easy to make one by yourself.

If you want a little roundness for your bag, you can add some folds and wrinkles but here your final pattern and upper-line will have to fit in the fastening. If you don’t like folds and you want some extra width in your bag, you can adapt the sides by making these slightly larger.

In clear language I mean this …

Example with a design of a rectangular fastening: I’ve put the letters A-B-C-D on the important points of it = the lines of sewing, where you’ll fix the fabric to the fastening.
You see on this pic a few ways of designing the top of your bag.
You go for (top right) a spherical rounded bag, (bottom right) a flat clutch; and (bottom left) an intermediate between those two.
Note that if you make the width ‘B-C’ wider and longer, the insert in the fastening has to be done by folding or wrinkling the fabric, which gives you also more space in your bag.
The part of your bag beneath the “line A-D” (imagine it, it’s not designed on the pic) is also adaptable to any pattern, model or size. You can go straight (like bottom left) or a little wider (like bottom right). Anyhow, the possibilities are endless, but always, always keep in mind, that your top edge of the bag must have at least the circumference of your fastening wide open.

As I mentioned, there are many metallic fastenings, different sizes, and different models.
But mainly you can categorize them in two types.
There is a type that has little holes all around and where you can sew through. They are also made onto the sides of the top of your bag (the small parts A-B en C-D),
and the other type you easily find, is the one where you sew only from B to C to attach your bag on the fastening and where the edge of your fabric is not sewn to A-B and C-D. This means that you must have a beautiful finish of your bag!
Both types of fastening works for the three possibilities of the format like described here above: from the rounded bag to the flat clutch It’ll work!
here a picture of those two different types of fastening.

If you have a lining for your bag, then it has to be sewn and attached to the top edge of the outside of your bag. Don’t try to put them unsewn-together in the fastening, it’s difficult to hold both layers correctly between the gasp and to have a nice finish.

To sew the bag(with lining) to the fastening, I find it easier to start in the middle of the space between B and C, then go to left till end of holes, come back for a second stitch over the ones you just made and go to the other end of the fastening and then return to the middle. This way you’ll have two stitches in every hole to keep your bag fastened, and even if one thread would break at usury, your bag will still keep together. I put a safety pin through all layers and hole at a few points while sewing.
For the bags sewn in the type of fastening like the bottom one on the picture above, you still need to take the perimeter of the opened fastening, even if you don’t sew the sides. For those types I noticed that the bag holds perfectly its model if you make a little stitch onto the middle of the top sides. This way the bag closes nicely, and when closed you’ll have a beautiful curve on the sides.

Look

I make my stitches onto the fastening not only sideways, but also vertically (I like to use a cotton embroidery thread, because they are strong and I like to add some colors…) – do not hesitate to try out some designs as long as you use all the little holes for stitching, it’ll keep it all together.

So this was a little general stuff,
now the explanation of my little green bag.  J 

I started with a round flat bottom, a crochet circle in spiral (but you can do it in rounds), all single crochet stitch. For round and spiral circle you’ll have to increase when necessary to keep your hooked circle flat. I don’t calculate; I work instinctively. But if you need a guideline to make a perfect flat bottom in crochet, here are two links:  pinterest one  (click)    &    pinterest two  (click)

Then you go straight upwards, to make the long tube (all seamless). Place the body of your bag by flattening it on the table and then measure in the middle to control the height. This one is much bigger than my little  ‘Selena’  I made (click here)

I made it with single crochet stitch (hook under the two loops of the stich of the row below). But feel free to make any stitch you like.

When I had the height I desired, I noticed that it was a little too large to fit in the fastening. Do I stress and rip off? No, I simply adapt the size!
And as I didn’t wanted folds on the front or back; I made some decreases in the last rows. I did those on the two opposite sides of the bag.
for this: fold your tube in two, place a place marker in the center stitch on both sides, and decrease before and just after that middle-marked-stitch. If you don’t want to see or notice the decrease in your work, make an invisible one:
go with the hook into the front loop of the two following stitches and make your single crochet (or another stitch if you work in another design) and just pick through the two front loops!

That’s what I find the cleanest decrease in crochet  J  see the result hereunder

I did so for four rows and measured again to see if it fits now,
and yes, look at pic: left is before and you see it’s too wide, right picture shows it after decreasing, and that’s how it has to be.

Then it was time to add some adornments: beads, buttons, and a little crochet flower. I’m pretty sure you’ll find on the net a variety of flowers or other decor-elements. Be creative! The buttons “tell”  that it’s Handmade.

So far so good; now is the moment I can add the lining. I sewed a tube like the bag in crochet and took it on the largest size of my crochet-work plus a bottom circle (identical size as crochet circle plus seam allowance).
Sew those two pieces together. I made some small ‘wrinkles’ on top of lining on left and right side, just as my decreases in crochet.
Then a few stitches through the upper edge to keep all together and finally put the lined bag into the small gasp of the fastening, well centered, and make some stitches from the center to outwards: I made vertical and horizontal ones with perlé cotton n°8 (which I used also in my flower and to fix the beads).

Close up to the stitches on fastening

Et voilà  !  Another little bag in my collection
A woman never has too much of it, don’t you think????

Have a nice week!